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大きな環境貢献と経済効果があるのにも関わらず、ヘンプがなぜファッション産業へ普及しないのか？それは…

黒龍江省へ収穫直前のカンナビス畑を訪ねてきました。 青々としたカンナビス畑は、清々しい風が吹いていました。それは、竹林のようであったり、神社や仏閣の境内のようです。人類にとって、この繊維が高貴で神聖な植物として伝えられてきたのも、こういった肌感覚というか、五感に響く直感があったかもしれません。  

国連のIndustrial Hemp/産業用ヘンプレポート（2023年）を抄訳しました。 国連（United Nation）が、産業用ヘンプを知るためにレポートをまとめています。その中で、繊維として活用されてきたヘンプ（大麻）の歴史に触れています。その内容を翻訳してまとめてみます。

Hempの栽培時Co2吸収量の大きさから、お洋服1着当たりに換算することを始めました。これをIQCC（The initial quantity of carbon capture）値として各製品紹介ページに表示をいたします。 気候危機への提言として、二酸化炭素の排出問題への意識をもって、現在の地点で出来るところから、まず取り組みをスタートいたします。

今回の展示会は、リネン廃材を循環させるLiloopと、また一歩前進したヘンプ素材のお洋服をご紹介するのが大きなテーマ。特にその豊かな素材感と環境性能について、多くの方々が関心を寄せて頂きました。以下、ご来場いただきました時に、お話をさせていただいたことを、まとめておきます。 新時代ヘンプ素材（NEW AGE HEMP）として私たちが訴求するのは…、

ドロウイング（ヘンプから外側の繊維質を取り出す工程）では、中心部にある「おがら（日本名通称。英名：Hurd）」は、紡績（糸の加工）されずに分離され、別棟で貯蔵されています。

この工程が、どうやっても知りたいことでした。今回最も目視で確認したいひとつでした。ヘンプ素材植物から中心核に張り付いているこの長い繊維をそのまま・どのように取り出し、紡績工程に載せるのかが最大のカギになります。

“本当に作る必要がある人が、本当に必要な分だけを自然界から頂く” 芭蕉布だけでなく、リネン（亜麻）ヘンプ（大麻）アバカ（マニラ麻）など人類がポリエステル繊維を使う前に、暮らしを支えていたこれら繊維には、多くの忘れられた”豊かさ”が宿っていました。

外皮と中心芯を分ける最初の工程はRetting（レッティング）と呼ばれます（これはFlax/Linenと同様です）。これは自然の力（多くは雨露）で繊維を分離しやすくするために約一カ月ほど収穫した畑で放置する工程です

ハルビン郊外のヘンプ農場と最新設備のTextile-Hemp 紡績工場を訪ねました。 この地域には古くから、Flax（リネンの原草）やCannabis Sativa（ヘンプの原草）の産地でした。ですが2010年代から、将来の産業育成のためにヘンプ農業への大規模投資が始まり、5年前に本格的な最新紡績が最新で最高のヘンプ糸を紡績を開始します。

農業試験場では、今でも品種改良に取り組み、今やもう第三世代まで到達。THC成分（マリファナの原料となる成分）は、0.3％未満に完全に封じ込めており、計測限界（もう測っても出てこないレベル）まで来ています。これは、世界的に見ても、最先端のカンナビスサティバの種苗開発と言えるでしょう。

このヘンプ素材が、環境との共生を求められる私たちの新しい時代の要請と呼応するように、古来の輝きを復活させて蘇ることに、大きな意味があると感じています。「新時代は回帰によって生み出され再生される」それを象徴する言葉として、New Age Hempとして伝えています。